Gesamt-Thread AAA PHONO LITE:  

Vellemann Steckernetzteil: Beitrag 32 (S. 2)
Gehäuse ab S. 3, 4
Löten ab S. 16
Flachbandkabel: Beitrag 1173 (S. 40)
LM2990 Beinchen verbiegen: Beitrag 1239   (S. 42)
Aufbauplan: Beitrag 1266, 1267, 1279 (S. 43)
RIAA-OpAmps  S. 18, 19

Front-Layout: Beitrag 1331 (S. 45)

VORSTELLUNG 3, 19/1  erste Projektierung: Beitrag 19 (S. 1)  Gehäuse/Bauteile (S. 3.. 4)

Ich betreibe seit 10J. eine MC Schaltung wie dort auf S.12 oben im Datenblatt des LT1115 OpAmps. Sie verdrängte vom Fleck weg eine Creek OBH9.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1115fa.pdf
Die Schaltung passt inkl. Netzteilschaltung auf eine Europlatine 10x16cm.
Es wäre ein leichtes, diese Schaltung um einen zusätzlichen MM-Eingang, sowie umschaltbare Eingangsimpedanzen / -kapazitäten zu ergänzen.
Trafo extern, dann +/- regeln und jede Menge passive Siebung über RC.
Kosten Grobplanung
20€ für doppelseitige Platine beim platinenbelichter.de , gebohrt und verzinnt (nicht durchkontaktiert)
9€ Steckernetzteil 15VAC/500mA von Vellemann - ergibt eine ungeregelte Rohspannung von ca. +/- 22VDC
15€ Gehäuse ungebohrt
10-15€ Buchsen, Schalter, LED, Kleinteile, IC-Fassungen
10-12€ 4 OpAmps (z.B. 2x OP27/1,50 und 2x OPA2134/1,80 ) + 2 low-drop Spg-Regler pos/neg (LM2940 + LM2990) + 10 Dioden + 2 Schottkydioden
10-15€ Elkos, Folienkondis, Widerstände
----------------
74-86€

Hauptbezugsquellen Reichelt und Pollin für die Bauteile.

1) Passive RIAA zw. 2 OpAmp Gain Stufen , inspiriert von der Schaltung auf S.12 oben im Datenblatt von Linear Technologies LT1115.
2) Erste Stufe doppelt ausgeführt: 1x für MC , 1x für MM mit Umschaltung dahinter, d.h. vor der passiven RIAA -> effektiv 2 Eingänge parallel nutzbar
3) OpAmps in Fassungen, zum OpAmp-Rolling nach gusto
4) MKP Folien in der RIAA, <1% matching links-rechts, ebenso für die RIAA Widerstände
5) Schaltbare MC Impedanzen 1k, 250, 100 über Kippschalter 2x ein-aus-ein für 1k pur , 1k || 330, 1k || 120 , zusätzlich Cinchbuchsen für Parallel-Last nach Wahl steckbar
6) Schaltbare MM Kapazitäten "nix" (real <20pF), +82pF, +150pF über Kippschalter 2x ein-aus-ein für "nix", "nix" || 82pF , "nix" || 150pF , zusätzlich Cinchbuchsen für Parallel-Last nach Wahl
7) Auskoppelkondi als MKP oder (Platz/Preis Gründe) MKH (Siemens / Epcos PETP Schichtkondis "silver caps" )
8) Geregelte und aufwändig CRCRC... gesiebte symmetrische Betriebsspannung
9) Steckernetzteil für Dauerbetrieb oder sekundär geschaltet am Gerät -> keine Netzspannung am Gerät
10) Alugehäuse, z.B. TEKO BC3 oder Hammond 1455N1602
11) Hochwertige Elkos von Philips (BC) / Rubycon / Nichicon / Frolyt / Chemicon / Epcos / Panasonic-Matsushita , NOS nach Verfügbarkeit
12) doppelseitige Platine verzinnt

Das Baupaket 'alles außer Gehäuse' wird etliche hochqualitative Details aufweisen, wie
- alle Folien als Röderstein/Vishay MKP (oder gleichwertig)
- alle Elkos Chemicon 105° (oder gleichwertig)
- Kippschalter in LongLife Ausführung mit Silberkontakten
- Präzisions IC Fassungen
- ausgemessene RIAA Komponenten mit bester Kanalgleichheit
- usw.

S. 9

Nach jetzigem Kenntnisstand:
DIL8 Fassungen
Widerstand bedrahtet
Dioden bedrahtet
Elko bedraht RM5 / RM7,5
Folienkondi RM5/10/15
TO220
Kabelenden
Buchsen-Lötösen
Schalter-Lötösen
Sämtliches SMD Zeug wird schon maschinell bestückt sein.
Das Layout wird sich auf nur ca. 12x9,5 cm abspielen müssen (stellt Euch einen Bierdeckel vor). Die Anschlußbauteile ragen ja auch noch in das Gehäuse rein. D.h. Eurokarte war einmal. Jetzt geht es neben preis-wert auch noch um klein.

Im Wesentlichen ist es eine zusätzliche 1. Stufe (realisiert mit dual OpAmp) für den MM-Eingang, die mit ca. 35 als Verstärkung laufen wird. Hinter den MM/MC Eingangsstufen sitzt dann die MM/MC Modus-Umschaltung. Die TA Anpassungen kommen dazu.

S. 11

Für MM Betrieb habe ich bislang eine fixe Verstärkung von so 38-40dB vorgesehen. Mit Deinen genannten Werten würde das zu ca. 400-600mV zum Verstärker führen.

S.15  LÖTEN...  AUFBAUWINWEISE

1653 ...Die Belegungsskizze
Hier steht am Rand die Belegung deiner Schalter! Es gibt drei polige/bzw. 6 polige und zwei polige Schalters!
Zweipolig nimmste fuer An/Aus und MC/MM. Die Dreipol als Lasten- und Kapazitätsschalter.
Loete zuerst das bunte Flachkabel an die Pins der Platine.
Nach Nobbes Plan kommen links die Cinche ran und rechts die Schalters!
Dann nimmst du einen Schalter und beginnst nach Nobbes Plan ober diesen sklavisch zu belegen.
Bei einem dreipol. Schalter musst du einmal eine Pinbelegung des Schalters verdrehen. Steht aber alles in Nobbes Plan.
Dann die Spannungsversorgungsbuchse noch nicht, und wenn, dann isoliert in Betrieb nehmen. Auf der Platinenbelegung von Nobbes unten rechts. Ist unbeschriftet.
Aussen des Steckers vom NT ist Minus.
Ergo ist der Innenpol +.
Schau auf die Platine. Dort wirst du Masse / Minus sofort zweifelsfrei erkennen. Da diese die restl. Masse/Minus verbindet. Oder dein DMM auf Diodendurchgang (Piepen) stellen und selbst messen.
Dann wuerde ich noch mit einem Multimeter die Spannungen pruefen. D.h. die Minusspitze klemmst du an einen der vier Stifte, wo du spaeter auch das Platinchen mit dem Gehaeuse erdest.
Jetzt kanst du die Spannungen auch an den Opa Steckplatz abgreifen. 14,2 und 14,7 V sollte idealerweise vorhanden sein.
Wenn nicht, alle Kondis nochmals richtigherum ausrichten und oder ggf. Nachloeten.

nobbes 1564 ...bei manchen Bauteilen, insbesondere Dioden und Widerstände, hätte etwas mehr Lötzinn gut getan.
Das Lötzinn sollte oben und unten einen kleinen "Hubbel" bilden.

S.27  Ein paar Worte zur Aufbau-Tätigkeit bzw. Schwierigkeit desselben:
Keiner wird SMD Bauteile löten müssen. - D.h. es geht ausschliesslich um das Einsetzen und Verlöten bedrahteter Bauteile.
Die minimalen Abstände von Lötaugen werden 2,5mm betragen, bei den Reglern im TO220, den kleinen Elkos, den DIL Fassungen, sowie den Stiftleisten bzw. Kabelanschlüssen. Ansonsten geht es um Rastermaß 5mm oder größer. Trotzdem geht es einigermaßen eng zu, durch die insgesamt eher kleine Platine.
Da sollte klar sein, daß man da mit einer spitzen Lötspitze ran muß, und eher feinen/dünnen Lötdraht verwenden sollte.
Es wird von unten gelötet, und damit einem die Bauteile beim Umdrehen der Platine nicht rausfallen, sollte man mit den flachsten Bauteilen zuerst anfangen, und die am höchsten aufragenden zum Schluß. Nicht alle Bauteile lassen sich durch Verbiegen der Anschlussdrähte fixieren, sondern müssen von der Oberseite auf die Platine gedrückt werden beim Löten.
Gutes Licht, eine Lupe und ein kleiner Seitenschneider, ggfls. auch eine helfende Hand (Beispiel) können auch nicht schaden.

350 Grad ist nicht zu heiss, aber wie Du schon schreibst, geschätzt. Wir stellen hier im Betrieb zwischen 380 und 430 Grad ein, je nach Lot und zu verarbeitenden Bauteilen.

von 2 Seiten löten ist absolut verboten.

ab 1753 ALKOHOL-Reinigung der Platinenunterseite nach Löten (Flussmittelspritzer, Oxidationsgefahr...)

S. 16 auch schon RIAA- und OpAmp- Vorstellungen...

RIAA Werte exakt gleich wie in Vorlage und durchweg mit MKPs (voraussichtlich Epcos/Panasonic/Wima) realisiert. Die Verstärkungs-bestimmenden Widerstandspaare werden maßvoll angepasst.
MM 1. Stufe voraussichtlich 1x OPA2604, ca. 35fache Verstärkung
MC 1. Stufe voraussichtlich 2x LT1007, ca. 270fache Verstärkung
gemeinsame 2. Stufe voraussichtlich OP249, ca. 25-30fache Verstärkung
Elkos wurden zuletzt Panasonic, Rubycon, Chemicon diskutiert; zum Auskoppeln eine Epcos MKH Folie (Schichtkondi).
Die restlichen Änderungen zur Impedanzanpassung sind wirklich banal, da werde ich nicht weiter drauf eingehen.
Der Heiti zog LME49720 bzw. AD712 in 2. Stufe vor (gegenüber OP249 etwas laid-back), betreibt aber auch laute Breitbänder im Jericho-Horn.
Im Prototypen waren Philips/Rubycon/Chemicon/Frolyt Elkos drin, sowie MKP1840 und Styroflexe im RIAA Filter, sowie MKHs zum Auskoppeln. Insofern generell sehr ähnlich zum Ziel.
Aus meiner Sicht ist nahezu Alles gesagt. Die OpAmp Kombi OPA2604/OP249 klingt pfeilschnell ohne zu nerven, und schiebt dabei wie ein Bulldozer. Jegliche Art von Musik erklingt kraftvoll und souverän. In Verbindung mit einem Excel MC100E/Shibata fehlte mir vielleicht ganz oben ein wenig Frische und Funkeln, aber vermutlich ist das dem trägeren Antrieb von MC-HO geschuldet.

nobbes 1866  Die zwei LTs bilden die MC Eingangstufe, der 2604 die Eingangsstufe von MM und der OPA249 die letzte, gemeinsame Verstärkerstufe

S. 18, 19, 20, 22  - OpAmp-HINWEISE und -ALTERNATIVEN

McRiem 2029 OpAmp Einsatz Möglichkeiten Übersicht

Es gibt 3 Varianten zum Selbstbau, oder begleitendes Löten oder Fertiggerät, ohne Gewährleistung,
nur durch Mitglieder die sich bereit erklärt haben, Geräte aufzubauen, mit einem kleinen Obolus.
1. SMD Bestückte Baugruppe ohne weitere Komponenten.
2. 1 plus alle Komponenten, THT Teile wie C, R, Ic , Buchsen Stecker usw. zum selber einlöten.
3. 1 plus 2 plus hoffentlich vorgebohrtes und beschriftetes Gehäuse, was noch nicht ganz raus ist.
3 Extra. Option wie andere OpAmps zum Spielen, aber das steht noch in den Sternen.

Da kann ich vllt. was ergänzen: OP249 als 2. Stufe galt als gesetzt. Dann haben wir in der 1. Stufe LT1007 (geplante Erstausstattung) - LT1115 - OP27 - OP797 gehört. Hier meine Beschreibung der Eindrücke.:
LT1007: sehr druckvoll, treibend und energisch, damit sehr ähnlich zum MM Proto, nicht das letzte Wort in Sachen Feinheit
LT1115: sanfter, charmanter und eleganter als LT1007, feine Auflösung und duftige Atmosphäre; im direkten Vergleich eher ein verschmitzt lächelnder John Clooney als ein verschwitzter Bruce Willis. :)
OP27: in jeder Hinsicht ausgewogen, aber es fehlt absolut ein merkliches Stückchen Dynamik und Auflösung.
AD797: sehr akzentuiert und sehr artikuliert, die Musik steht quasi wie in Luft gemeisselt; auf Anhieb eher spektakulär, nach einigen Minuten aber auch schon anstrengend.
Rauschen war zu keiner Zeit ein Thema. Zuspieler war ein DL103 mit scharfer Nadel.

Mittlerweile läuft sich bei mir auch ein Pärchen LT1028 warm. Nach anfänglichen Befürchtungen, die zuerst zischelnden S- und Sch- Laute würden zu einem ähnlichen Desaster wie mit dem AD797 führen, setzte sich inzwischen - nach einiger Einspielzeit (!) - der Eindruck eines detaillierten, kräftigen, aber etwas unspektakulären Klanges durch. Nicht billig, aber definitiv interessant. Vergleiche zu den anderen LTs stehen aber noch aus

der LT1028 erwies sich für den MC Modus insgesamt als weiger talentiert als der LT1115; zwar durchaus kräftig und strukturiert, jedoch geringere Frische und Spritzigkeit.

Der LT1115 ist in der Tat ziemlich gut; fand ich in meinem MC Aufbau besser als LT1028 oder AD797, was Feinheit und Ausgewogenheit angeht.
Im Bauteilpaket wird vermutlich zunächst der etwas preiswertere LT1007 sein - nur wenn die Kalkulation reicht der LT1115. LT1007 ist eher nass-forsch und etwas gröber als der recht feinsinnige LT1115, passt damit ganz gut zur 1. Stufe bei MM mit dem OPA2604.

ja ich werde dem Teil ne Zeit geben zum einspielen, keine Frage.
Mit der kapazitiven Last habe ich experimentiert, bei 100pF klang es am besten, mit 35pF klang es lustlos, mit 185pF zu dumpf.

S. 42) ...Wegen des Bass meine ich Charakteristik des 2604 zu hören, der Bass macht in meinen Ohren genau das, was ich beim rumstecken von verschiedenen OPAs bei meiner Soundkarte bemerkt habe, wo auch ein 2604 drin steckte, erst als ich den rausgeschmissen hatte und durch zwei dual Mono LME49710 ersetzt hatte war der Bass schön trocken und knackig
Bei Gelegenheit werde ich mal einen Dual Mono LME49710 von der Soundkarte abziehen und in den Pre stecken, aber erst, wenn ich meine Lötgruppe abgearbeitet habe und meinen Pre fertig gestellt habe.
Mit Koppel Cs werde ich auch experimentieren, habe hier noch 47nF MKP1837 liegen 
Die LME wurden vom OP249 abgeloest. Jetzt sind die AD827 meine Favoriten! Nichts gegen die LME, aber die werden sowas vom AD eingetuetet........!!
Interessant ist es auch, mit dem Ausgangswiderstand hinter dem letzten Opamp zu spielen.
Hier habe ich bei mir 33-47 Ohm rausermittelt! IdR sind dort hoehere Werte verbaut.
Der AD 827 belohnt einen geringeren ohmschen Wert mit einem viel besseren Klang, finde ich.
Aber die Kombi aus 2604 und 249 ist schon ziemlich einmalig. Da hatte Dieter ein feines Haendchen. Man muss aber Geduld haben. So nach drei Stunden rastet der Klang ein und dann ist das nur noch Abrissbirne!

McRiem 1868   2x LT1115 oder noch andere?
Technisch gesehen jeder rauscharme bipolare Einzel OpAmp in DIP8 Gehäuse. Eine Auswahl mit subjektiver Klangbeschreibung (Geschwurbel) :
LT1007: saft- und kraftvoll speziell untenrum, aber nicht das letzte Wort in Sachen Auflösung und feiner Hochtonauflösung, rockt gut, preiswert
LT1028: tonal dem 1007er recht ähnlich, aber ultra-detailliert und ein bisschen geschmeidiger im Mittel/Hoch-Ton, kann auf Dauer vielleicht zu analytisch klingen, zudem recht teuer
LT1115: etwas leichter im Bass als die 2 vorgenannten, sehr fein und luftig, erhebt Fluss und Melodie-Verfolgbarkeit und Spannungsbögen über schieres Detail, rockt etwas weniger dafür eher lyrisch veranlagt
AD797: gute Auflösung, aber recht nervös/unruhig, recht teuer

McRiem 1939  Für MC: nimm den LT1115 vorne, und ggfls. einen LT1057 für die 2. Stufe. Alles in Allem spielt der 1007 ein bisschen hemdsärmelig.
Ja, der LT1115 ist wie der LT1007 ein single (bipolar) OpAmp und wird 2x benötigt.
Der LT1057 ist eigentlich für die 2. Stufe anstelle des OP249 gedacht, kann aber aus technischer Sicht auch genausogut anstelle des OPA2604 für den MM Eingang probiert werden. Alle 3 sind JFet dual OpAmps.

S. 23  GRUNDKAPAZITÄT, LASTEN,  VERSTÄRKUNG, Eingangserweiterung?

1521  Tonabnehmer Impedanzanpassung - Last Einstellung

Die Lastbuchsen werden nur relevant, falls Ihr mit den für MC und MM eingebauten je 3 Last-Optionen nicht auskommt.
Dann wären paarweise Cinchstecker anzufertigen, in der Regel mit Shunt (parallel) Bauteilen wie Kondensatoren bei MM und Widerständen bei MC. Dieses führt mit einem Parallelkondensator zur Erhöhung der Eingangskapazität, simple Addition zum Wert, der vorne über Kippschalter gewählt ist. Mit einem Parallelwiderstand führt es zu einer Erniedrigung des vorne über Kippschalter eingestellten Widerstandswertes, nach der Formel 1/R_last = 1/R_intern + 1/R_shunt .
Im Cinchstecker wäre das Bauteil zwischen plus und minus anzubringen.
(In Sonderfällen kann es nötig bzw. hilfreich sein, MCs mit Kondensatoren und MMs mit Widerständen zu shunten; bzw. auch Kombinationen aus C und R sind prinzipiell möglich. An dieser Stelle werde ich auf Sonderfälle nicht weiter eingehen.)
Bei der Einstellung der Kapazität für MM, MI, oder MC-HO Systeme ist ausserdem zu beachten, daß die Kabelkapazität von Tonarm und Verbindungskabel sich auch noch dazu addiert. Die kann schätzungsweise zwischen 100pF und 250pF betragen.
Die beiden nachfolgenden Weblinks sollten einiges erklären können. Daneben sollten zahlreiche Diskussionen hier im Forum zu diesen Thema existieren.
http://www.sac.de/sac/start_frame.php?Pfad=11_12_30&BL=12
http://www.hagtech.com/loading.html

S.37  Es läuft nun auf eine Grundkapazität von etwa 35pF hinaus, und die frontseitige Umschaltung wird wahlweise 100pF oder 185pF erlauben. Das sind mbMn recht praktikable Werte, und über die parallel liegende Cinchbuchse sind nach oben keine Grenzen gesetzt.

Wäre es mit der vorhandenen Schaltung möglich, lediglich durch Verwendung der gleichen Bauteile aus dem MC-Strang im eigentlichen MM-Strang zwei MC-Systeme zu benutzen? Wäre cool. Dann würde ich mir einen MM/MC- und einen MC/MC-Verstärker bauen.
Jein.
Man bräuchte entsprechend einen tauglichen dual low-noise OpAmp in DIP8 Gehäuse. Von BB/TI scheint es sowas auch zu geben (OP2227 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa4227.pdf), aber die Widerstandspaare für die Verstärkung der 1. Stufe müssten angepasst werden, dann die Eingangsimpedanz geändert sowie aus der Kapazitäts-Anpassung eine Widerstands-Anpassung (um)gebaut. Fazit: ginge theoretisch, ist praktisch aber ziemliche Bastelei, da halt auch einige SMD Bauteile.

Nun mal langsam. Die Fragestellung war, ob man den MM-Zweig in einen 2. MC Zweig umwandeln könnte. Da in der ersten Stufe des MM Zweigs ein dual OpAmp werkelt (anstelle 2 single OpAmps), bräuchte man dort einen dual OpAmp mit vergleichbaren Eigenschaften zu den beiden single OpAmps à la OP27, LT1007 usw. Die für MM 1. Stufe vorgesehenen dual OpAmps vom Jfet Typ eignen sich nicht so richtig für MC, deswegen dieser Vorschlag mit OPA2227.
Für MM 1. Stufe bleibt es wohl beim OPA2604, den Du hören konntest im Prototypen.

MM+MM oder MC+MC gehörten nicht zu den Designzielen. Die Absicht, dedizierte Eingangsstufen für sowohl MM als auch MC einigermaßen optimal auszuführen, ergaben den netten Nebeneffekt, daß im Grunde 2 Tonabnehmer zugleich angeschlossen werden können, solange sie nicht den gleichen Typ Eingang benötigen.

Die Grundkapazität wird geschätzt ca. 15pF betragen, aufgrund der Eingangskapazität des OpAmps und parasitärer Kapazitäten durch Verkabelung und die Leitungen auf der Platine. Das ist ziemlich unvermeidbar, und deswegen der Minimalwert.

Die Verstärkungen sind wie folgt geplant:
MC 1. Stufe : x271
MM 1. Stufe : x34,3
2. Stufe : x26,6
passive Riaa kostet bei 1kHz einen Faktor 10, d.h. von der Verstärkung der 1. Stufen bleibt 1/10 übrig. Damit dann
MC Verstärkung : 27,1 x 26,6 = 720 (57dB)
MM Verstärkung : 3,43 x 26,6 = 91 (39dB)
Diese Faktoren sind mit Bedacht gewählt, und sollten mit den meisten TAn eine Ausgangsspanung von 250-400mV erbringen.
In Grenzen könnte man natürlich an der Verstärkung noch drehen, wobei derzeit entsprechende Anschlüsse für Kabel an den verstärkungs-bestimmenden Widerständen nicht vorgesehen sind. Da die effektive Verstärkung am OpAmp über die Gegenkopplung erreicht wird, sollte man da eigentlich auch besser keine Kabel anlöten, um sich nicht parasitäre Induktivitäten und andere Schweinereien einzuhandeln, die möglicherweise zur Oszillation der Schaltung führen. Ich sehe da also wenig Spielraum für volle Flexibilität. Für OpAmp-nah platzierte Dipschalter oder Relais sehe ich derzeit auch keinen Platz mehr im Layout. Ich könnte mir noch allerhöchstens noch vorstellen, über Jumper die Verstärkung der 2. Stufe umschaltbar zu machen für generelle Anpassung.
In punkto Verstärkung wird das also eher nicht die eierlegende Wollmilchsau.
Mittlerweile konnte ich noch eine Verstärkungs-Umschaltung einbauen: die 2. Stufe wird um 4dB umschaltbar sein über Jumper, damit Gesamtverstärkung bei 1kHz für MM/MC entweder 38/56dB oder 42/60dB (gerundete Werte).

S.46  JUMPER
Offen=normale/niedrigere Verstärkung
Geschlossen/Jumper=+4dB Verstärkung
Damit wird dem Widerstand am invertierenden Eingang ein weiterer parallel geschaltet, er wird also kleiner; somit das Verhältnis vom rückkoppelnden Widerstand zu jenem am Eingang vergrössert, um Faktor 1,6 .

S, 25 Subsonic-Filter

Seit der Frage nach dem Subsonicfilter habe ich weiter über die derzeit geplante untere Grenzfrequenz der Schaltung nachgedacht.
Diese wird bestimmt durch einen Hochpass in der Signalauskopplung, also Serien-Kondensator mit Ableitwiderstand, wobei die Eingangsimpedanz des nachfolgenden Verstärkers parallel zum Ableitwiderstand zu liegen kommt.
In der LinTech Vorlage sind da 4,7uF mit 100kohm Ableitung, d.h. bei 100kohm Verstärkerlast liegt die Eckfrequenz unter 1Hz, bei untypisch niedrigen 10kohm immerhin noch bei niedrigen 3Hz.
Bisher war der LiTe Entwurf eigentlich ganz ähnlich dimensioniert. - Es stellt sich die Frage, ob das überhaupt sinnvoll und gewünscht ist, angesichts möglicher und gar nicht unwahrscheinlicher subsonischer Störungen aufgrund der mechanischen Abtastung.
Ich denke, es wäre besser, die untere Grenzfrequenz deutlich hochzuziehen. Bei 1uF statt 3,3uF kann man auch wieder was sparen und evtl. passte von der Größe her nun auch wieder ein MKP rein.

S. 26  http://www.analog-forum.de/wbboard/board5-private-kleinanzeigen-keine-werbung/board49-sammelbestellungen/101121-bestellung-lite-phono-bausatz-bzw-teiles%C3%A4tze/

S. 29, 39  LED

Die LED hängt mit recht grossen Vorwiderständen zwischen den beiden Reglerausgängen, und soll anzeigen, daß beide Regler in Ordnung sind.
Man kann von ca. 2,5-3V bei ca. 15mA ausgehen. Von z.B. Kingbright gibt es da was in rot.
Das sollte eine 5mm LED mit Kragen sein, damit man die einklipsen kann in den Halter.

Vor allem welcher Pin jeweils links und rechts ist und +/- bei der LED
Vom R39 kommend ist die Anode - also meistens das längere Beinchen der LED.x
An der Led selber ist der Kelch die Kathode, also meistens das kurze Beinchen der LED.
Vielleicht noch: Anode ist Plus, Kathode Minus.

http://www.reichelt.de/LEDs-standard-hell/LED-5MM-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10233&GROUPID=3018&artnr=LED+5MM+RT

http://www.reichelt.de/LEDs-standard-hell/LED-5MM-ST-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=6821&GROUPID=3018&artnr=LED+5MM+ST+RT

Heute bekam ich endlich Muster der blauen LED von Frank.
Das ist ein kleines Höllenteil.
Bei nominal 25mA kann man locker Grussworte an die Besatzung der ISS morsen.
Bei den schon reduziert vorgesehenen 13mA reicht's wohl noch zum Augen-Lasern.
Jetzt werden wir die auf ca. 3mA drosseln, damit es ein angenehm sanftes Anzeigelicht wird.
Mit der vormals genannten L53HD von Kingbright als rotem Ersatz könnte das auch noch funktionieren mit den nun vergrösserten Vorwiderständen, aber ggfls. muß man dann was drüberlöten oder ersetzen, um den Vorwiderstand wiederum zu verkleinern.

S. 30  nochmal Gedanken zu den OpAmp...  Bauteilewahl

S.47  Mit Deinem sehr leisen MC wärst Du aber auch ein Kandidat für ein Upgrade der MC OpAmps: sowohl LT1115 als auch LT1028 rauschen um den Faktor 4-5 weniger als der LT1007.

Der LT1115 klingt schon recht edel, aber auch der LT1028 ist nicht zu verachten. Auch in den anderen OpAmp Positionen der Schaltung wirkt sich ein OpAmp Tausch klanglich aus. Ich habe davon gewisse Vorstellungen, und ein gewisses Arsenal an OpAmp Typen, aber das möchte ich dann auch erstmal neu am fertigen Objekt ausprobieren, und dann hinterher eine Liste aufstellen welches Kraut für/gegen welches Zipperlein.
Die Grundtendenz geht ja gewollt in eine recht zackig-frische Richtung, da erwarte ich am ehesten Wünsche nach etwas gemässigten Klängen. Aber warten wir es ab.
Vor meinem geistigen Auge sehe ich ohnehin schon neue Threads am Horizont aufziehen: der LiTe Aufbau und Debug Thread, sowie der LiTe Tuning Thread

Vor Wochen schrieb ich schon mal was Bauteileauswahl und Alternativtypen. Da mittlerweile so gut wie alle Bauteile bestellt sind, kann ich hier nun auch Details nennen.

Von den 16 Elkos in der Schaltung sind/werden
8St. 100uF/35V ein Panasonic NHG
4St. 470uF/35V ein Nichicon VZ
4St. 1000uF/35V ein Kemet ESC
In der Riaa sind je 2
10nF Wima FKP2
150nF Panasonic ECWF
470nF Epcos B32652
... allesamt MKPs
Zum Auskoppeln am Ausgang je ein Paar
1uF/100V Epcos B32560 'silver cap' (ehemals Siemens MKH genannt)
Als MM Last Shunt Kondis je 2
68pF Styroflex
150pF Styroflex
Das ist alles unverdächtig, Boutiqueware zu sein, aber dafür Industrieware schon so aus den obersten Schubladen.

Nachdem ich mich selbst schon ziemlich an den LT1115 gewöhnt hatte, kam heute nochmal der LT1007 rein, damit ich mir ein Bild machen kann von dem, was wir da eigentlich ausliefern werden.
Etwas weniger fein und luftig als der LT1115, malt der LT1007 mit ziemlich kräftigen Strich und minimal gedeckt im Hochton. Allerdings schnurren die Basslinien ausgezeichnet, und die gerade laufende Songs of Faith and Devotion von Depeche Mode entfaltet ganz wunderbar ihren dunklen und dräuenden Charakter. Wer auf bösartig schiebende Bässe steht, und mit flirrendem Hochton ohnehin nicht viel anfangen kann, der könnte damit schon am Ziel sein. Genug Kraft, Schwung und Drama ist jedenfalls vorhanden
Die Klangunterschiede zwischen OpAmps sind manchmal marginal, manchmal regelrecht dramatisch. Damit kann sich die Schaltung quasi wie ein Chamäleon verändern bzw. angepasst werden. Ich verbinde damit die Hoffnung, daß diejenigen, deren Geschmack durch den Auslieferzustand nicht völlig getroffen wird, sich das Ding nach ihrem Gusto zurechtstöpseln können. Dann gibt es womöglich nicht mehr DEN einheitlichen LiTe Sound, aber was soll's... es geht hier um den Spaß und nicht um Normen...

931/S.32  Rumpel-Rauschfilter...

HF-Einstreuungen blockieren... 

Weitere Nebensächlichkeiten:
a) in Zusammenhang mit der früheren Diskussion über mögliche HF Einstreuungen und Radio Eriwan: wir haben in den MM und MC Eingängen kleine SMD Spulen (in Serienschaltung) eingesetzt, die in Verbindung mit der jeweiligen Eingangskapazität ein Tiefpassfilter 2. Ordnung mit einer Grenzfrequenz im 1stelligen MHz Bereich bewirken. Das ist in Bezug auf den Audiobereich ein weit geöffnetes Scheunentor, und für UKW und höherfrequentes eine ziemliche Sperre. Ob dies in Verbindung mit dem geerdeten Metallgehäuse ausreicht gegen Störer aller Art, das vermag ich nicht zu sagen. Time will tell.
b) die beim MM Eingang gemessene Grundkapazität ist deutlich höher als erwartet, aber immerhin geringer als beim MM Prototypen, in dem auch 65pF Styroflexe als Grund-Last eingelötet waren. Das verstehe ich noch nicht vollständig, und werde in den nächsten Stunden unter Zuhilfenahme psychoaktiver Flüssigkeiten darüber meditieren.
Alleine die Messkäbelchen des Kapazitätsmessgerätes haben schon 25-30pF. Wer eine Phono hat, deren Hersteller behauptet, eine Grundkapazität von <10pF oder so zu haben

SCHALTER, STIFTSTECKERBELEGUNG, EIN- und AUSGÄNGE S. 39

Das Layout greift jedesmal die Reihenfolge der Schalteranschlüsse auf.
GS1/2 gehört an den on-on Schalter (Modus/Eingangswahl), der liegend zu montieren ist. Mittelpin zu Mittelpin, oberer/nördlicher Pin zu oberer/nördlicher Pin, unterer/südlicher Pin zu unterer/südlicher Pin. Welche Stiftleiste zu welcher Schalterseite ist eigentlich egal, solange man nicht Käbelchen kreuzt.
Impedanzen: die beiden on-off-on sind senkrecht zu montieren. An den 3er Stiftleisten gehört Mitte zu mittlerem Lötauge am Schalter, innerhalb des Siftleistenpaars die äußeren Stifte zu oberen Lötaugen am Schalter, die innenliegenden Stifte zu unteren Lötaugen am Schalter. (Spiegelsymmetrie innerhalb der Anschlussgruppe)
http://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=82106&type=page#imageTop
Ausgang:
Von Nord (MC OpAmps) nach Süd (Styroflexe) :
re
gnd
gnd
li
-> bevorzugt unterhalb der Platine mit abgeschirmter Leitung zu verlegen. Das Doppelkoax dient neben dem AC Anschluss von vorn nach hinten vor allen Dingen dem übersprecharmen Anschluss des Ausgangs.
Der 1x4 in der Ecke hat unten zur Boardkante 2x Chassisground (auf selbem Potential wie freiliegender Kupferstreifen an der Unterseite jener Boardkante) , und die oberen 2 Stifte als Signalground. D.h. man könnte auch von den 10 Cinchbuchsen - bei geschickter Anordnung der ganzen Massefähnchen - mit einem blanken Draht alle Massen zusammenfassen und dort anschliessen. 33ohm zum Signal-Ground ist korrekt.

Die Belegung am Ausgang bitte umkehren, der ist genau andersrum wie die Eingangsreihenfolge. (hatte es gestern auch erst im Beitrag noch verkehrt)
Es kam so vom Layout schöner raus, glaube ich.
An den on-off-on für Impedanz könnte man jeweils pro Paar Stiftleisten schreiben
oben
mitte
unten
unten
mitte
oben
Eingangs-/Modus-Wahl ist aber 1:1 zum Board, wenn der Schalter horizontal montiert wird.

Auf der Zeichnung sind ja die Anschlussbelegungen für die Lastimpedanzen MM/MC eingezeichnet, wenn ihr die Kabel genauso an die Schalter lötet, müsst ihr die Schalter um 180 Grad drehen beim Einbau.
Der Grund ist der, dass die Benennung Oben <> Unten die Hebelstellung des Schalters angibt bzw. welche Pinne kurzgeschlossen werden
Die Kontakte im Schalter schliessen aber entgegengesetzt, d.h. Schalterhebel oben -> Kontakte unten geschlossen und umgekehrt.

1606 ... 1614  Vorsicht mit dem AC Anschluss wegen Metallgehäuse
Grundsätzlich wäre der Anschluss an den beiden AC Pins egal, aber aufgrund einer Besonderheit unserer Hohlbuchse ist es leider nicht egal.
Der schicke Chromring draußen hat einerseits Kontakt mit dem Gehäuse (Chassis GND), andererseits hat er typisch auch Kontakt mit der Aussenseite des eingesteckten Steckers. (Die Abgriffe für die Lötösen an der Buchse sind intern nicht mit dem Chromring verbunden, von daher hätte es eigentlich funktionieren sollen.)
Also wäre das Gehäuse nicht gegenüber AC isoliert. Einer der AC Pins liegt ohnehin auf Signal/Betriebsspannungs-GND, d.h. bei geschicktem Anschluss schließt der Stecker bloss Signal-GND mit Chassis-GND kurz, am 33ohm Widerstand vorbei. (da passiert nicht viel, und auch das versuche ich noch technisch zu lösen) Bei ungeschicktem Anschluss läge ca. 16VAC zw. den beiden GND Netzen, und der 33ohm raucht ab.
D.h. der AC-Pol, der zum Außenkontakt des Steckers gehört, muß schließlich an den AC-Pin, der auf Signalmasse liegt. Das ist der Eck-Pin, mit der quadratischen Kontaktfläche. Plan/Zeichnung/Anleitung dazu folgt noch.
....Hast Du denn überhaupt die Buchse leitend mit Chassis-GND verbunden ?
Ansonsten gibt es auch keine Probleme; jedenfalls es sollten keine da sein. :)
D.h. für provisorischen Betrieb mit direktem Anschluss der Buchse vorne an die AC-Pins ist es in der Tat völlig wurscht. Beim Einbau der Buchse in's Gehäuse nachher aber nicht mehr. Ausser man hat Kunststoffblenden, oder andere nicht-leitende Blenden. Denn dann ist automatisch die Buchse isoliert eingebaut.
Eine der AC-Leitungen definieren wir einfach zu unserem GND in der Spannungsverdopplung, die andere Phase schwingt darum mit einer Spitzenspannung von ca. +/-23V.
Unsere 15VAC sind die Sekundärseite vom Trafo, die hat zunächst zu gar nix anderem ein Potential (floatend).
Willkürlich können wir davon eine erden, das Ende ist dann fest, das andere Ende / die andere Phase schwingt dann um diesen festgelegten Punkt. Die Phasen kann man beliebig tauschen, das wird funktionieren.
Es geht nur darum, ob die zu GND erklärte (/gewählte) Phase dann innen auf dem Hohlstecker liegt, oder auf dem Aussenring / Schaft. Und da kommt die Verkabelung in's Spiel.
Ich wollte mal schauen, ob man durch ein definiert langes Stück Schrumpfschlauch aussen auf dem Schaft des Hohlsteckers eine Isolation hinbekommt, damit wieder die 33ohm zwischen den beiden GND Netzen liegen. Der Kontaktbügel an der Lötöse greift erst recht weit drinnen an...
1617  ...das heißt also ich muss dafür sorgen, dass bei dem Kabel was von der Buchse kommt der Mittelpin nicht auf dem quadratischen AC Pin der Platine angelötet ist, sondern erst zum Schalter und von dort aus auf den runden Pin?
Genau. Denn der 'eckige' Pin liegt (erkennbar) im Füll-GND verankert, der 'runde' Pin führt zu den beiden Dioden.
In welcher Phase der Schalter liegt, ist aber wiederum egal. Unterbrochen ist unterbrochen, verbunden ist verbunden. (es gibt auch 1polige Netzschalter ;) , die funktionieren egal wie der Stecker vom Gerät in der Dose steckt)

FLACHBANDKABEL, KOAXKABEL  S. 40

Da wir extra ein mehrfarbiges Flachbandkabel für grosse Teile der Verdrahtung besorgt haben, lässt sich hinterher die Signalführung auch optisch leicht nachvollziehen. 
Ich habe gestern angefangen die Kabel zurecht zu schneiden.
Dieters Tip mit der farblichen Kennung der Kabel ist sehr gut und genauso bin ich auch vorgegangen, unabhängig von Dieters Post.
Ich nehme Schwarz-Weiß-Grau für den MC Teil (MC IN Buchsen, MC Load Buchsen, MC Load Schalter), dann Lila-Blau-Grün für den MM Teil (MM IN Buchsen, MM Load Buchsen, MM Load Schalter) und Gelb-Orange-Grün für den Mode Select (MM oder MC Schalter) und zu guter letzt Braun-Rot für die LED.

Pro Baugruppe sind 1/3m vorgesehen, also gut einteilen. Ich bin von 4 Abschnitten zu je rund 8cm ausgegangen. 10 Stück 3er Leitungen werden benötigt, 1 Stück 2er vom Power-Schalter zurück zur Baugruppe. Dann noch was für LED und Chassis-Gnd.
Den Ausgang am besten mit dem Koaxkabel realisieren.
Du hast ja die Sache am Stück, aber ich weiß nicht, ob das so mit Deiner Farbwahl dann für alle Kits auskommt.

sitze hier gerade und ärger mich über das Coaxkabel bei Verwendung für Output.
Der Draht davon bricht viel zu schnell, einmal zuviel gebogen, was sich nicht vermeiden lässt und der Mist ist abgebrochen.
Ausserdem ist das viel zu steif für diesen Zweck, ich werde daher Stücke vom Bunten Kabel nehmen müssen, denn so geht das gar nicht.
Natürlich weißt Du wie man ein Kabel abisoliert,
aber bei allen Kabeln die ich bis dato verlötet habe, brach es wenn es brach an der Isolierung des Mantels
oder der Litze, selbst ein winziger Haarriss an der Stelle und eine Erhitzung durch Löten oder Schrumpfen
brachten mir das Ergebnis.
Das verwendete Koax mag Starr sein, ist aber trotz alledem absolute Spitzenqualität von einem namhaften Hersteller,
genau wie wie das bunte Flachbandkabel von 3M.
 
S.47  http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=109292;SEARCH=RG%20179-5
1557  Verkabeln mit RG 187 kann ich dafür keinem Empfehlen, in dem Minigehäuse ist das steife Kabel ein absoluter Krampf.

EXCURS: C45 C46 bleiben frei  S. 40

c45 und c46 bleiben (zunächst) frei. Die Plätze sind für grössere Alternativbestückungen des Ausgangskondis gedacht, bzw. für's optionale Shunten/Bypassen mit was womöglich Edlerem als den Epcos MKH.

MASSEKLEMME  S. 41

S.46  Wir haben nur 2 Massen, und die sind mit Bedacht getrennt: Signalmasse=Netzteilmasse sowie Gehäusemasse=Klemmenmasse.

Wir haben als Masseklemme eine Laborbuchse für isolierten (!) Einbau. Deswegen mussten wir uns eine Kontaktierung zum Gehäuse ausdenken, und deswegen gibt es diesen direkten Kontakt von einem Chassis GND Streifen zur Gehäusenut.
Aber wir werden sie nun un-soliert einbauen, da sich die 2teilige schwarze Kunststoffdurchführung - für die Isolation - schwer bis gar nicht auseinanderziehen (vielmehr mit Gewalt und Klinge -hebeln) lässt, und so Gefahr für Leib & Finger bietet. 
Unsere Masseklemme verträgt 4mm Bananenstecker und über die Schraubklemme (Überwurfhülse) Anschlussmöglichkeiten für Hufeisen/Gabel -Kontakte bzw. blanken Draht. Da passten auch gleichzeitig mehrere Käbelchen dran.

NETZTEIL - BRUMM ...im Weiteren alternative (Gleichspannungs-) Einspeisung

S.9  15V AC vorgesehen. Wird daraus intern eine symmetrische Betriebsspannung erzeugt?
Falls nicht, wäre es ja auch eine (weitere) Option, statt eines 15V AC Netzteil eines zu nehmen,
welches bereits eine Gleichspannung (wenn auch nur gesiebt und nicht geregelt) liefert, um
den Wechselstrom so weit wie es geht vom Gerät fern zu halten. Dies ist eine einfache Maßnahme
umd letzte Brummeinstreuungen fern zu halten, macht die Sache vllt ein paar Euro teurer,
kann ja jeder für sich selbst Entscheiden, hier einen Upgrade vorzunehmen, wenn es die Schaltung
des Preamps denn erlaubt

S.13  Ist das Steckernetzteil ein klanglicher Kompromis, der sich bei dieser Schaltung bemerkbar macht?
Das Netzteil werde ich nach allen Regeln der Kunst aufbauen, so daß die 1kW Ringkern Shuntregler Drosselsiebung Mundorf Extrem-Pimper Fraktion extrem lange Zähne machen wird.

S.19  Hallo Dieter. Ich bin sehr erstaunt, wie gut, deine Vorstufe läuft. Ich hab sehr empfindliche LS (98db) und normalerweise eine Röhrenkette dran: 8 Watt Gegentakt und ne Croft. Deine hingehängt - weniger Brumm als mit der Croft (muss meinen Lenco-Motor noch erden

S.23...  26...  29      Wenn man ein externes Steckernetzteil einsetzt, kann ja der Gourmet gerne noch ein 'hometuning' mit einem hochwertigeren NT oder ... machen.
Es ist tatsächlich ein externer Steckertrafo für 15VAC. Dort was mit höherer Spannung zu nehmen oder mehr Leistung ist zumindest fragwürdig, da dann die Längsregler die höhere Spannung in Form von Verlustleistung ausbaden müssen. Im Moment kommen die Regler ohne Kühlkörper aus.
Die ganze Schaltung verbraucht rund dreieinhalb Watt.
http://www.velleman.eu/products/view/?country=nl&lang=de&id=18718&printable=1

würde das Teil eventuell auch mit Batterien betreibbar? bei 16V-AC wird das zumindest von aussen nichts.

Aus der anfänglichen Gleichrichtung werden wir mit ca. +/- 21..22VDC starten, d.h. mit 4 Sück 12V Batterien könnte das schon gehen, erforderte aber Eingriff in die Schaltung.

Andererseits betreiben wir mit Siebung->Regelung->Siebung->Siebung(->Siebung) schon recht hohen Aufwand bei der Versorgungsspannung, so daß ich da nur äußerst eingeschränktes Verbesserungspotential sehe.

Welche Spannung wird denn vom Netzteil generiert? Aus dem Steckertrafo kommen nominal 15V (AC), im Leerlauf deutlich mehr (so geschätzte 18,5-19VAC) , unter tatsächlicher Last irgendwas dazwischen. Oder meintest Du intern die DC Erzeugung ?

S.32 ...  Daher würden mich... als auch die genauen Betriebspannungen interessieren. je nach Einspeisepunkt entweder 16-17VAC (effektiv unter Last), +/-20..22VDC, +/-17VDC, oder sehr saubere +/-15VDC

Netzteile bedeutet ich bekomme dieses Jahr nur 165 Stück den Rest im Januar, wobei 40 der Netzteile die 1A sind.

in Zusammenhang mit der früheren Diskussion über mögliche HF Einstreuungen und Radio Eriwan: wir haben in den MM und MC Eingängen kleine SMD Spulen (in Serienschaltung) eingesetzt, die in Verbindung mit der jeweiligen Eingangskapazität ein Tiefpassfilter 2. Ordnung mit einer Grenzfrequenz im 1stelligen MHz Bereich bewirken. Das ist in Bezug auf den Audiobereich ein weit geöffnetes Scheunentor, und für UKW und höherfrequentes eine ziemliche Sperre. Ob dies in Verbindung mit dem geerdeten Metallgehäuse ausreicht gegen Störer aller Art, das vermag ich nicht zu sagen. Time will tell.

S.33 ... Rauschen sehe ich als unproblematisch an, da wird die LiTe vermutlich weder positive noch negative Massstäbe setzen. MC Betrieb war bislang mucksmäuschenstill.

S.37...       Steckenetzteil: Die Vellemann Teile haben sogar eine Thermosicherung drin. Im Falle von Kurzschluß oder Überlast und entsprechender Überhitzung sollten die sich also selbst abschalten. 

Gleichzeitig darf ich Dir versichern, daß die LiTe selbst bereits über eine äußerst hochwertige Spannungsversorgung verfügt (auch wenn der kleine Trafo vielleicht darüber hinwegtäuschen mag), und diese einen großen Anteil an der außergewöhnlichen Klangqualität hat. Ich persönlich erwarte da keine nennenswerten Vorteile durch z.B. Akkuspeisung, werde aber entsprechende Vorhaben im sinnvollen Rahmen unterstützen.

S.41      Jetzt wird hier mit +/- 12 Volt gearbeitet, da wäre doch - wie ich vor geraumer Zeit auch vorgeschlagen habe - ein Batteriebetrieb nicht undenkbar, oder?
Das Netzteilschema habe ich vor langer Zeit veröffentlicht.
Der aktuelle Stand dazu ergibt sich zwanglos aus der Bestückung.
Die Schaltung arbeitet übrigens mit rund +-14V, jedoch mit 12V Reglern, weil die weitaus einfacher zu beschaffen waren als ihre +-15V Kollegen.
Unser Netzteil ist mucksmäuschenstill, und trägt wesentlich zum 'schwarzen' Hintergrund und der Weite und Stabilität der akustischen Bühne bei.
Aber wer unbedingt will, und meint, daß das besser wäre, kann natürlich +- 12V am Einbauort der Regler einspeisen.
Zum Thema Akkubetrieb wollte ich sowieso noch was schreiben

S.46  Es geht um möglichen Brumm und womöglich noch andere Störungen.

Hierzu ein paar Gedanken:
Zu jedem Signalstrom gehört ein entgegengesetzt gleicher Schleifenstrom (return current), da Stromkreise immer geschlossene Schleifen darstellen. Mit den isolierten Buchsen und dem Flachbandkabel führen wir Signalstrom und Rückkehrstrom in sehr geordneten Bahnen. Ohne isolierte Buchse sucht sich der Rückkehrstrom irgendeinen verteilten Weg durch Gehäuse und Verkabelung, und kann unterwegs allen möglichen vagabundierenden Strömen begegnen. So könnten Störströme auch die Signalmasse modulieren.
Auf der Platine gibt es genau einen Punkt, wo Gehäusemasse und Signalmasse kontrolliert zusammengeführt werden: ein Widerstand mit 33ohm zum Potentialausgleich.

Wir haben hier nur 2polig AC ohne Schutzerde, d.h. vom Steckertrafo her gibt es in dem Sinne keine Masse, sondern nur AC_1 und AC_2, die in beliebiger Reihenfolge an den 2poligen Anschluss der Platine gebracht werden. Hinterher wird noch der Schalter in eine der beiden Phasen eingeschleift.
(Die Schaltungsmasse ergibt sich als Symmetriepunkt bei der Gleichrichtung, liegt ungefähr auf dem Niveau der Nulldurchgänge der Wechselspannung vom Trafo.)
Wir haben nur 2 Massen, und die sind mit Bedacht getrennt: Signalmasse=Netzteilmasse sowie Gehäusemasse=Klemmenmasse.

1404 Rainer F  Zum brummen. Die beiden Ausgangsstrippen habe ich gerade noch getauscht weil ich dachte das es daher kommt. Wenn ich aber den Plattenspieler direkt in Phono-MM am Vorverstärker einstecke und alles voll aufdrehe um einen halbwegs lauten Sound zu haben, brummt es genauso. Also doch anscheinend eher der Fehler Richtung Plattenspieler zu suchen. 

S.48  nobbes 1421/1428/1435/1445 ...ich habe gestern beim Musikhören ein leisen Brummen vernommen, dass bei den letzten zwei Hörsessions definitv nicht da war ?(
Als ich am Samstag bei nem Freund war mit dem Teil hatte auch nichts gebrummt, das hatten wir sogar extra noch getestet, weil seine PP2 gebrummt hat und wir wissen wollten liegts an der PP2 oder an seinem Amp, aber mit PP2 hats gebrummt, mit der LiTe Phono war es mucks-mäuschen-still und jetzt bei mir zu Hause brummts mit der LiTe Phono. Das komische ist, dass der Pre auf MC (Eingang offen, nichts angeschlossen) nur etwas rauscht, aber Brummen ist kaum zu vernehmen, das Rauschen ist lauter. Der andere schon fertig gestellte Pre brummt übrigens auch. Das ist auch nicht nur ein 50Hz Brumm, der wäre ja nur tief, aber es ist auch ein Summen dabei.

Eigentlich sehe ich nur die 2 Möglichkeiten: Erdungs-Brumm oder Einstreuung. Durch Regler und Siebketten kann im Grunde nix vom Gleichrichterbrumm durchkommen bis zu den OPV. Sonst müssten beide Kanäle und auch MC betroffen sein. Als es noch nicht gebrummt hat: war die Kap-Einstellung anders ? (bzw. macht die was aus? )

ich habe gestern spät abends noch einen Test gemacht und die Output Kanäle vertauscht, das Störgeräusch wandert dann mit, von links nach rechts.
Ist echt zum Mäuse melken. Werde mir noch was Kabel bestellen, für die AC Leitung intern LIYCY (4x 0.14mm² geschirmt) und RG 179 für MM/MC In bzw. Last und Output. Oder vielleicht hat ja jemand noch ein Stück LIYCY (ca 0,5m) zu Hause 

Offener MM Eingang brummt ja erst recht. Den musste dann schon kurzschließen, oder zumindest mit 1-2kohm abschließen, was Dein VM Blue halt als Quellimpedanz hat. Ich tippe immer noch auf interne Verkabelung. Weswegen packen wir wohl ein Kabel mit Schirm bei ?! 

Ich habe heute mit nem Kollegen über das Thema gesprochen (er ist auch Dpl. Ing.) und wir sind beide der Meinung, dass es kein Netzbrumm ist, weil es eben nicht nur ein tiefer brummender Ton ist der zu hören ist.
Ich werde heute mal die Masseklemme des Pres mit der Masseklemme des A03 verbinden, denn sollte es eine Masseschleife sein die zu hören ist, sollte sie damit weg gehen. Was mich ja auch wundert ist, dass wenn der Pre als einzige Quelle angeschlossen ist, dass es dann extrem laut brummt/summt.
Der andere Pre, nicht meiner, brummt/summt auch und dort ist das abgeschirmte Kabel drin, aber ohne Schrimdraht an Masse.
Ein Kollege bestellt mir die Tage von Reichelt einen 5m Ring LIYCY Datenleitung (4x 0,14mm²) mit, die werde ich dann als interne AC Leitung nehmen. 

nobbes 1463 ...habe jetzt lange lange rumgetüftelt und die Störquelle ist tatsächlich mein RP3 bzw. dessen Tonarm/System

1465 nobbes ..Hallo Dieter, nein er hat ja selber einen P3 mit dem gleichem System drunter und bei ihm hatte seine NAD PP2 gebrummt, mit der LiTe Phono hats bei ihm nicht gebrummt oder gesummt. Nein leider nicht, aber es ist mein Rega RP3 und nicht der Pre

1579 nobbes   Übrigens, hast du dein Brummproblem schon in den Griff bekommen ??? Norbert, schau dir doch mal an wie der Rega verdrahtet ist.
Sind die Systemmaßen alleine zu den Cinchbuchsen geführt. Ist die Maße des Armes getrennt vom System ausgeführt ?
Mein Kumpel hatte dieses Problem an einem Braun PS. Erst als wir das elektrisch geändert haben war Ruhe. 

1582 nobbes  Wenn man nur Zimmerlautstärke hört, ist das Brummen ja kaum zu hören, aber wer hört schon gerne in Zimmerlautstärke?

1585 mjsch Am Anfang hatte ich ziemliches Brummen. Hatte die Laufschiene des Gehäuses nicht mit der Feile bearbeitet.

1674  	Zitat von »McRiem« Der Frank hatte auch erst Brumm bei MM, bis er die Einschubnut vom Gehäuse blankgeschrubbt hatte, so daß der Kupferstreifen an der unteren Platinenkante guten Kontakt zum Gehäuse bekam; jenes Mustergehäuse hat sogar nur Kunststoffblenden. 

1680  maco  Danke für den Hinweis. Das "Mixer"-geräusch ist weg wenn ich den Schirm des AC Kabels an den GND brücke. Bleibt nur ein Restbrumm (leiser aber präsent) der aber nicht hochfrequent klingt. 

1683  ...Wie hast Du es mit der Schirmung (Beidraht) vom AC Koaxkabel gehalten - geerdet oder nicht ? ...die Schirmung des AC Koaxkabels habe ich nicht geerdet. Das werde ich nachholen.

1685 Brozatus  danke für den Hinweis wegen des mitlaufenden Beidrahtes.
Den hatte ich sauber abgezwackt.
Nun aber mit grnd verbunden sind gefühlte 90% des störenden
Geräusches verschwunden.
Den Rest bekomme ich wohl nur weg wenn ich die Platine
im Gehäuse unterbringe.

frank1966rot  Bei mir laufen 3 Stück ohne Probleme, wobei ich bei der ersten auch ein brummen hatte.

Epikur 1717  ...so habe Dieter's Rat aus Post #1669 befolgt und alle Elko's nachgelötet. Das störend laute Brummen auf dem rechten Kanal ist weg. Wenn ich die Lautstärke am Verstärker deutlich erhöhe ist ein leises entferntes Brummen auf beiden Kanälen gleich laut zuhören, im normalen Betrieb mit meiner "Hörlautstärke" aber nicht wahrnehmbar. So kann es auch anfangs gewesen sein, habe ich da so nicht getestet. 

1720 schnullimaus   Vll ist es auch nicht die Unsymmetrie an sich,, aber mir scheint dass es durchaus Störungen aus dem
230V Netz sein können. Man könnte testweise versuchen:
- ein anderes Netzteil (Trafo) verwenden für die Lite
- wenn vorhanden, geregelte symmetrische Gleichspannung (ca. +/- 21V, das sind 15V * SQRT(2)), bzw,
man misst die Ausgangsspannungen beider 12V Regler und erhöht zunächst die Spannung solange, bis beide
Regler regeln und sich ihre Ausgangsspannung nicht mehr erhöht, und gibt dann nochmal 1-2 V Regelreserve drauf)
Wenn dann dauerhaft Ruhe ist, darf angenommen werden, dass die Störungen aus dem Netz kommen.
Es sind ja zwei Netzteil-Modelle verschickt worden, wenn ich es richtig gelesen habe (1A und 0.5A Typen).
Vielleicht reagieren die unterschiedlich empfindlich auf Störungen im Netz?
Vielleicht hilft es auch schon, die reinkommende Wechselspannung mit dem kleinen Kondensator
abzublocken (so 1nF Kerko direkt von unten auf die AC-Pins gelötet).
1724 maco  Das mit dem 1nF Keramikkondensator bringt bei mir kein Unterschied. Das Netzteil ist eine 500 mA Version.

1723 McRiem  Zu der Netzteildiskussion hier mal mein Senf:
In der LiTe wird für + und - jeweils eine Einweg-Gleichrichtung betrieben. D.h. eine Halbwelle macht + , die andere Halbwelle - .
Der Ripple wird C-R-C gefiltert mit knapp 3Hz Eckfrequenz, so daß vom 100Hz Brumm bzw. höheren Frequenzen schon wenig an den Reglern ankommt.
Die Regler laufen tatsächlich auf ca. 14,5V, weil über Dioden hochgelegt. Da es Low-Drop Typen sind und der Strom gering (ca. 60mA pro Polarität) , könnte man versuchsweise +/-15V DC vor den Reglern einspeisen, z.B. an den zur Board-Mitte zeigenden Enden der beiden 56ohm Widerstände; der zu den Styroflexen zeigende führt + , der an den 4k7 Widerständen befindliche führt - .

heistF 1727  Mein ultimativer Tip ist Nachlöten!

1751 brozatus  gestern habe ich alle Lötstellen nachgelötet. Leider bemerke ich keine Veränderung zum Besseren.
Die Lite beginnt (bei mir) nach ca. 1/2 Std. mit dem Zirpen auf beiden Kanälen, rechts lauter als links.

1759 schnullimaus  ich möchte mal einige Gedanken zu der häufiger genannten Brummproblematik äußern: ....
1761 McRiem  Antwort darauf

1775 schnullimaus ...Aufgefallen waren mir dann aber kurze Schwingungsimpulse, die ich zuerst bei der Messung nach dem Regler
bemerkte. Da sie von der Folgefrequenz nach 50Hz aussahen, dachte ich doch zunächst, das es die Regler
sein könnten. Dann bermerkte ich ich aber, dass es Einstrahlungen sind, die ich auch aufm Ossi sehe, wenn
ich nur nen Stück Draht ans Ossi zwischen dem Innenleiter des Eingangs und Masse anschaltete...
Nacheinander Ausschalten von verschiedenen Dingen ergab das PowerLan (500MHz DLAN) als Übeltäter, ...

1803  jw1852  mein Brummproblem ist gefunden. Nachdem einige Powerlan betreiben und damit Probleme haben, habe ich mich auf die Suche bei mir gemacht.
Ich habe als erstes die geschirmte Leitung für AC von der AC-Buchse bis zum Schalter und zur Platine genommen.
Dies hat bei mir nichts gebracht. Ich habe dann nach und nach alle Steckernetzteile und elektrischen Geräte außer HiFi in der Nähe vom Netz genommen. Keine Besserung erzielt.

Als ich dann das Netzteil des Drehers (Project Debut Carbon Esprit SB) aus der Netzleiste gezogen habe, war fast absolute Ruhe.
Ich muss meine Vorstufe fast voll aufdrehen und höre erst dann ein Brummen, allerdings liegt die Platine noch offen.

1818 brozatus  Zuerst mal idiotischerweise 3 Sachen auf einmal geändert:
1. Die +4dB Jumper entfernt,
2. die LT1115 gegen die Originalteile getauscht,
3. ein kaum zu erkennendes abstehendes Drähtchen am MM Load Schalter gekürzt.
1 und 2 waren (natürlich) nicht die Ursache, schon wieder zurückgebaut.
3 aber wohl.
Hier genauer ein fast unsichtbares Drähtchen von Signal das sich gegen
das Metallteil des Schaltergehäuses legte.
Drähtchen knapp abgezwackt und Ruhe ist.
Warum sich die Störungen immer erst nach 30-45 Minuten bemerkbar machten
ist mir unerklärlich, aber jetzt auch egal.

1828 schnullimaus   BTW, ich spiele mit dem Gedanken, auf die freien Widestandslötaugen am Regler jeweils einen 10uF Tantal SMD C einzubauen.
Der liegt dann parallel zu den Dioden und glättet die "Fußspannung" des Reglers.
In der Doku zum LM317 ergibt der C mehr als 10 dB bessere Ripple Rejection. Bei den Festspannungsreglern wird der Gewinn sicher

nano1 1848  ... den Phonoeingang benutzt... Sie/er läuft perfekt - kein Brumm kein Summ

crossfire65 1854  Für den ersten Eindruck -> Brummproblem, hmm...... wenn ich den Verstärker ohne Musik auf ca. 14:00 -15:00 Uhr aufdrehe höre ich eine leichtes Brumm,

1859 McRiem  DIE MESSPUNKTE !

heiner08 1862 leichtes Brummen hatte ich auch. Mit der externen Spannungsversorgnung, wie Dieter das so gut aufgezeichnet hat, ist der Phonozeig jetzt absolut ruhig. Wirklich unhörbar. Das ist schon super.

zsentinel 1900  Habe mit meinem Oszi (Hameg HMO724) alle Spannungen (Versorung OP amps) und die Eingangssignale verfolgt.
Heraus kam dabei:
- MC Eingang zu LT1007 absolut OK, kein Brumm
- LT1007 Ausgang - UA249 Eingang absolut OK, kein Brumm
- UA249 Ausgang - Lite-Ausgang Brumm (50Hz und ca. 10-15mV RMS)
- Die Versorgungsspannungen für die OP Ams sind alle OK, so gut wie keine Restwelligkeit, lediglich etwas unsymetrisch (ca. 0,5V)
Ist es möglich, das der UA249 einen "Schuss" hat, da dieser dem Signal den Brumm zufügt?

1902 schnullimaus  Speise ich geregelte Gleichspannung aus nem Labornetzteil ein, habe ich auf beiden Kanälen
kein sichtbares Brummen aufm Ozzischirm.

Daraus schliesse ich:

- das Brummen kommt nicht über die Restwelligkeit der Regler in die Schaltung. Täte es das,
dann müssten beide Kanäle betroffen sein und nicht nur einer. MM hat ja sogar nen Doppel-OP.
der direkt für beide Kanäle an derselben Versorgungsspannung liegt

- das Brummen kommt nicht über Einstrahlung von Außen in die Schaltung. Täte es das,
dann müsste es auch da sein wenn die Speisung ausm externen Netzgerät erfolgt

- ich schliesse daraus, dass das Brummen aus der Netzteilschaltung auf der Lite Platine kommt,
und zwar entweder durch induktives (evtl auch kapazitives) Übersprechen, oder, weil bedingt
durch das Layout Signal und 100Hz Ladeströme denselben Weg auf der Platine nehmen.
Auf der Platine sind große Masseflächen, ich bin mir nicht sicher ob die Masseführung von
Signalspannungen und Versorgungsspannungen dabei strikt getrennt sind. Die Leiterbahnen
zu den MM-Kondenstaor-Schaltern laufen direkt durch das "Netzteilgebiet". Die Zuführung von
ungeregelter (d.h mit Restwelligkeit behafteter) Gleichspannung zum Regler verläuft genau
am Ausgangs-C vorbei. Berührungspunkte von Signal und Brumm sind also gegeben.

Ob nun einer oder mehrerer meiner Rückschlüsse wirklich zutreffend sind, und in welchem Maße,
kann ich gar nicht so abschätzen, aber immerhin scheint es ja bei mehreren Usern so zu sein
dass sie mit externer Speisung die Lite sehr viel ruhiger bekommen haben. (Wobei: weiter
oben in einem Beitrag habe ich ja auch schon geschrieben, dass man erstmal sehen muss, wie stark
es denn nun wirklich ist, und dass man bei quasi jedem PhonoPre irgendwann brummen hört wenn man
nur laut genug aufdreht.

Mein Ansatz ist nun der, dass ich mir ne seperate Platine mit Gleichrichtung, Elkos und Reglern baue
und diese dann mit ins Lite-Gehäuse reinsetze, so dass die kritischen Ladeströme der Elkos, die
(wenn denn das die Ursache ist) am ehesten induktiv, oder kapazitiv oder sonstwie reinstreuen) komplett
von der Lite Platine ferngehalten werden. Zudem habe ich bei der Gelegenheit LM317 /337 Regler genommen,
weil ich denke das die besser sind weil die weniger Noise verursachen, zumindest wenn man Cadj einbaut.
(genau genommen kann man darüber, welcher Regler nun besser ist, schon fast ne Doktorarbeit schreiben).

MCRiem 1903  Schlüssige Antworten darauf

maco 1905  Zum Bericht Brumm auf der Lite.
An punkten G und H habe ich direkt +und- 12V DC von Bleigel akkus eingespeist. MM Betrieb +4dB.
Das Mixergeräusch ist dann weg. Brumm noch da, gleichmässig auf beiden Kanälen bei recht lautem Pegel 12 Uhr gut hörbar.

zsentinel 1936  "feiner" Brumm im MC Teil
habe heute nochmal eine genaue Analyse des "feinen" Brumm gemacht. Also Entwarnung, es ist nicht der OP249 (Riaa OP), sondern es kommt über den "MC-Kanal". Die Verbindung LT1007 (Pin 6, ein Kanal) zu MM/MC Umschalter (GS1/2) scheint das Problem zu sein. Da kommt der Brumm rein und geht über die Gegenkopplung über R20/21 an den Eingang des LT1007.

zsentinel 1973
 Meine Erfahrungen bisher sind folgende:
- schön strukturierter Bass
- Ausgewogenes und detailreiches Klangbild
- Schöne stale Bühne
- Ziemliches Rauschen bei Lautstärke >12:00
- Mit Lautstärke zunehmender Brumm - ab 12:00 deutlich (e.g. am Hartplatz) hörbar

thorupp 2047  Es geht nicht darum ein "besseres"NT zu erfinden. Es war einfach ein Versuch mit DC zu versorgen und es ist eine zusätzliche Steigerung zum Steckernetzteil. Das hat sich einfach ergeben, ohne Plichtheft. Das der bei meiner Phono eh kaum vorhandene Brumm nun gänzlich verschwunden ist nehme ich wohlwollend an.

zsintel 2048  habe gestern mal das Vellermann (1A Netzteil) gegen einen kleinen Trafo getauscht.
Das Oszi Bild des Vellermann zeigt keinen sauberen Sinus, da ist ein gehöriger Teil von "Oberwellen" dabei.
Der kleine Trafo dagegen zeigte einen Blitzsauberen Sinus auf dem Oszi. Im Leerlauf lieferte der kleine Trafo ~24V, die an der Lite auf 14,5 AC sich stabilisierten.
Der "Brumm" der Lite hat sich mindestens halbiert, die Bauteilerwärmung (Spannungsregler) war selbst nach mehrstündigen Betrieb nicht mehr feststellbar.

OHNE STÖRGERÄUSCHEMELDUNG: S.41  nobbes (zunächst), chopsue, JimTonic 1499, navalia 1525, dominic 1557? 1573 fluthecrank, 1587 penkypenk, 1591 maco (zunächst), 1621 gladiac67, 1638 heistf, 1664 rogerjulien, 1715 katerle,  Bertel 1766, 1771 dasGIS, 

MIT STÖRGERÄUSCHEMELDUNG: Rainer F 1380 Ich habe aber noch ein leises Grundrauschen drin. nobbes 1421 beim Musikhören ein leisen Brummen vernommen, dass bei den letzten zwei Hörsessions definitv nicht da war 1457 Der andere Pre, nicht meiner, brummt/summt auch und dort ist das abgeschirmte Kabel drin, aber ohne Schrimdraht an Masse. 1654 maco Habe gestern das gute Teil in sein Gehaeuse montiert, mit vorne/ hinten Acrylblenden mit den minimalsten Anschluesse. IN/OUT, Strom, Masse , ON/OFF schalter'. AC Polaritaet beachtet. Dachte waere gut... Aber jetzt habe ich eine Art hochfrequenter Brumm oder besser gesagt Summ schon bei normaler Lautstaerke. 1657 Dirk S  Auch ich habe ein solches "Störgeräusch". Allerdings nur bei recht hohem Pegel.
Weil ich dachte, dass das eventuell von einer ungenügenden Gehäusemasse kommt, habe ich von der Frontblende aus ein Kabel direkt auf den Masseanschluss (Rückseite) gelegt. Dies brachte aber keine Veränderung. Desweiteren ist mir aufgefallen, dass wenn der Wahlschlater auf MC steht und der MC-Load Schalter in der Mitte, ist dieses hochfrequente Brummen nicht zu hören. Nur ein gewisses Rauschen, das aber geringer ist als das Rauschen der internen Phonostufe meines Verstärkers (Sony Ta-F6b). Wenn ich den Load-Schalter nach oben oder unten stelle habe ich ein Brummen. 
1665 Brozatus Auch ich habe diese "Nebengeräusche", hört sich an wie ein Mixer in der Küche. Variiert deutlich mit der Schalterstellung MM Load. Das Geräusch ist deutlich störend. ...Liest sich wie eine Einstreuung. Schon mal Betrieb im Gehäuse probiert, oder anderen Aufstellort ? Sonst klemm mal den Eingang auf die Lastbuchsen, dann ginge es an den SMD Induktivitäten vorbei, als Experiment. Erdungskabel ist dran ?
1707, 1709, 1710  Brozatus, maco, Epicur ... wieder "handmixergeräusche.  jw1852 1756  Das Brummproblem tritt bei mir auch auf, wenn ich ohne Signal voll (ab 12uhr-Stellung) aufdrehe.
1814 zsentinel  Brummen bleibt mit und ohne Plattenspieleranschluss gleich,  heiner08 1862,  Chefkoch 1954 Hallo, ich habe auch ziemlichen 50Hz-Brumm auf dem re. Kanal. 2044 hör off  Brummen hab ich auch, 

alternative (Gleichspannungs-) Einspeisung

thorupp 1849  u der DC Versorgung habe ich die Punkte mal verfolgt. Ist es richtig den + an der R4 Seite, der zum C10 zeigt anzulegen ?
Bei - , R5 sollte es dann der Punkt sein der zum Platinenrand ( Richtung R44 ) zeigt, oder der zum Elko ?

1859 McRiem FREMDEINSPEISUNG(SPUNKTE)  ist vor- (Punkter A - C, B - D), direkt in- (Punkte E - F) und nach (Punkte G - H) den Rglern möglich

http://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=84287&type=page#imageTop

Bei Einspeisung
A) Vor den Reglern
1) mit Siebkette:
Punkte A oder C : +19..22V geregelt, +21..22V ungeregelt (Reserve für Netzschwankungen)
Punkte B oder D : -19..22V geregelt, -21..22V ungeregelt (Reserve für Netzschwankungen)
2) ohne Siebkette, direkt in die Regler:
Punkt E : +15..18V geregelt, +17..18V ungeregelt (Reserve für Netzschwankungen)
Punkt F : -15..18V geregelt, -17..18V ungeregelt (Reserve für Netzschwankungen)
B) Hinter den Reglern
Punkt G : +10..15V
Punkt H : -10..15V
Hinweise:
1. Höhere Spannungen vor den Regler führen zu mehr Verlustleistung in den Reglern, sprich Erwärmung/Hitze
2. Angaben für 'ungeregelt' sollen für Belastung mit ca. 65mA gelten, also nicht Leerlauf
3. Am Eingang der Regler die +/-15V nicht unterschreiten - es sind zwar Low-Drop Regler, bei denen für 60mA Strom ein Spannungsabfall ein->aus von unter 200mV zu erwarten ist, aber allzusehr sollte man es vllt. nicht herausfordern.
4. Bei Akkubetrieb und Einspeisung hinter Reglern könnte (/sollte) man die beiden 510ohm Widerstände R42/43 rausnehmen - sie haben dann keine sinnvolle Funktion und ziehen ca. 28mA Strom.
Der Strom vor/nach den Reglern ist nicht exakt gleich: die Reglern verbrauchen einen Ruhestrom von um 10mA, der am Regler nach GND abfließt.

schnullimaus 1953  Ein Probelauf mit meiner Huckepack-Reglerplatine verlief außerordentlich vielverspechend. Beide Platinen offen liegend, die Eingänge allerdings
kurzgeschlossen, kann ich keinen Brumm mehr auf dem Ozzi erkennen.

maco 1963  AKKUEINSPEISUNG

JimTonic 1978  einfacher als mit LM317/337 ist es aber mit einer Gleichrichterbrücker oder auch 4 Dioden sowie 5-10.000µF Siebung und dann vor den Reglern rein.
Die Erwärmung ist minimal - alles kann bleiben wie es ist - ok den Trafo 2x12V braucht man auch noch...damit gibt es auch keine Brumm (solange der Trafo extern ist)...

thorupp 2043  ich habe das ex NT am Start und kann nur sagen, der bei mir eh kaum wahrnehmbare Brumm ist nun gänzlich verschwunden.
Desweiteren betrachte ich das ex NT als Zugewinn. Die Kombi 1115 und 249 weiß nun sehr zu überzeugen.